芝麻灣的石塔與水牛田

渡輪抵達離島梅窩碼頭，乘客紛紛登岸，趕往碼頭旁邊的巴士站，看來大都是前往貝澳的遊客，只有我往左轉，到碼頭的另一邊，等候往芝麻灣的另一班渡輪。自從東涌鐵路線開通後，原為島上最繁忙的梅窩碼頭，漸變冷清。我的目的地是芝麻灣，梅窩碼頭開出的橫水渡，是最快捷的選擇。

橫水渡徐徐靠岸，這個其實是連接坪洲與長洲的航班，梅窩和芝麻灣，只是中途站，每兩小時才一班，卻有三份一班次是不停芝麻灣的。到達芝麻灣時，我是唯一在此登岸的乘客，正好說明班次疏落的原因，自從這裡的懲教所關閉之後，這個碼頭，更顯得冷清。

座落於大嶼山東南角的芝麻灣半島，面積約八平方公里，最高點是303米的老人山。除了沿岸幾條小村，半島上人氣最旺的，本應為碼頭旁邊的兩座監獄，現在已經人去樓空。鐵絲網後的龐大監獄建築，前身為芝麻灣戒毒所，2005年才改建成專門收納成年女囚犯的「芝新懲教所」，卻在2010年4月底關閉，留待重建發展。較少人知道的是，監獄的地底下，其實是唐代（公元618-907）的文化遺址，古物古蹟辦事處在2008及2009年的兩次田野調查中，曾發掘出多件陶瓷碎片。

沿著懲教所鐵絲網與沙灘之間的小路走，不久便接上上登「芝麻灣懲教所」的車道，沿途不時有越野單車擦身而過。芝麻灣半島上，九成以上的面積屬郊野公園範圍，一條長18.5公里的郊遊徑，幾乎覆蓋整個半島，是香港最長的郊遊徑。越野單車活動近年在香港開始流行，這裡是最早開放給公眾進行越野單車運動的郊野公園地段之一 － 芝麻灣郊遊徑，同時也是越野單車徑。

 

五月初夏，是沿途道旁台灣相思林的花季，滿樹金黃之間，忽然現出一泓碧綠。這是匯聚谷中多條清溪水源的十塱水塘，1955年建成時，曾為長洲、坪洲及喜靈洲居民之主要水源，到1970年代才改為灌溉用水塘。容量達13萬立方米的水塘中，孕育了多種本地原生淡水魚品種，其中包括了稀有的弓背青鱂 (Oryzias curvinotus)。不時看見魚群游近水面，可惜自己對淡水魚並不熟悉，無法一一分辨品種。

沿著郊遊徑往東走，蜿然行進於山腰間的林蔭小路，滿蓋著松針，大小松果散落其間，是植林區的常見風景。今天的目的地，是下徑頂北麓的「芝麻石林」。所謂石林，是指長沙灣坑溪谷中堆疊的大小巨石，因為形態酷似各種不同動物，也被稱為「芝麻動物樂園」。郊遊徑以下的溪谷，荊棘滿佈，是次只會探遊較為開揚的上游。巨石難以攀越，故只能在巨石隙縫之間穿插。從郊遊徑仰望，石林中最顯眼的地標，肯定是近山頂處的「石塔」。

 

穿過石林中窄得僅容許側身擦過的石巷，登上石河頂上，從背後看，石塔上下一分為二，又變成了如「呂」字般的疊石。從石塔上俯瞰芝麻石林，加一點想像，便可以看見「北極熊石」、「石魚」、「石兔」等唯妙唯肖的石景。石塔之上，灌木叢中隱約可見上行路跡，直引海拔231米的下徑頂標高柱，然後向東跨越巨石台、穿越密林，接回山腰的郊遊徑。這一段路跡極不明顯，容易迷失於叢林中，一般都會建議回頭，原路下走石林回郊遊徑。

回到芝麻灣懲教所，車道往北通往十塱涌口， 草地旁的鄉村士多，今天沒有營業。開闊 的海灣，是真正的芝麻灣所在，也是半島地名的來源。越過河口，眼前是一大片泥灘濕地，一群水牛在悠閒地吃草。全港現時大約有130頭水牛，均為沼澤型的亞洲水牛（Bubalus bubalis），大部份分佈在大嶼山。早年的大嶼山，一直有農民栽種水稻，並飼養水牛協助耕作，直到七十年代農業式微，牛群被遺棄，在野外自生自滅，復歸為大自然的一部分。水牛汗腺不發達，皮膚的水分蒸發功能較差，夏季時為免體溫過高，須浸水滾泥散熱，泥漿亦可有效地防止蚊虻侵襲，故多堅持靠近沼澤而居，方便作泥漿浴。濕地如果沒有水牛翻滾和吃草，很快會乾涸而被灌木林取代，因為水牛的獨特的生活習性，成為了促進濕地生物多樣性發展的「濕地天使」。

眼前這片河口濕地，看來只像一片普通的草地，牛群似乎無泥可浴。五月時份，雨季還未開始，也許是原因，人為的破壞，影響更為深遠。這裡雖然已被規劃為綠化帶，年前卻曾遭違規堆埋，據村民說，有大型發展商在收購，打算興建豪宅。

水牛群的存在，在過去幾年，一直引起爭議。有村民投訴農作物被破壞，也有人把交通意外，以至雄牛打鬥傷及途人的事件，歸咎於牛群。想深一層，牛群最初被遺棄，繼而因棲地遭受破壞而流離失所，歸根咎底，都是源於人類的作為。

郊野公園之中，不乏因農田荒廢後積水而成的濕地，讓其成為水牛保護區，其實也是可行的建議。水牛不只是濕地天使，更是見證先民辛勞開墾耕作的歷史、香港農耕文化的活遺蹟 ，值得我們珍而重之。


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註：
- 攀爬石河，有一定危險，容易失足掉進石縫之中，切勿貿然冒險。
- 水牛天性平靜和善，但在交配季節，雄牛間會有打鬥行為；接近小牛時，亦應留神，水牛在危急時會，毫不遲疑保護小牛。

嶼南考古

郊野公園，不只是行山燒烤的地方，認識大自然之餘，也可以學習歷史。

一篇舊文，修改後重貼，希望為保衛大嶼山和郊野公園的今天，注入新意義。

說起到郊野公園，大家多會想到登山遠足；不愛運動的朋友，也許是燒烤場和野餐地點；欣賞大自然，從中學習知識與保肓概念，是近年熱門活動。康樂及保育，的確是最初政府建立郊野公園的目的，也大力推廣，但其實，跟早年在境內登山涉水的前輩們談起，訪古，也是他們熱衷的活動內容。

殖民時代的香港，是難民尋找庇護的中轉地，政府刻意淡化歷史，研究被殖民者原本的根、強迫割讓的實情，並不討好；況且過客的心態、無根的感覺，也讓人對這片土地難有歸屬感。經濟起飛的年代，積聚財富是這一代人的生活目標，舊的毀了，不會留戀，也不惋惜，新的建立，才讓他們興奮。土生土長的年青一代開始對自己成長的地方有歸屬感，也希望發掘本土歷史上的空白，專注於不同領域的本地歷史興趣組織，近年紛紛出現，組織與參與者，更以年青人為多。

郊野公園之內，不少地方曾是先民的活動範圍，很多時候，遠足徑旁，便是認識歷史的好地方，例如最容易看到、卻又最被忽略的石蹬古道。被譽為「香港最後的綠色寶庫」的大嶼山，是其中一處訪古勝地，路線之一，是從石壁水塘大壩西端的巴士站出發，沿引水道西走。這是鳳凰徑的第八段，水泥車道，資深遠足人士肯定覺得沉悶，對於一般郊遊者來說，卻是平順易走。這一段，沿途不少古蹟：新石器時代的石圓環、清雍正年代的分流炮台，均為法定古蹟。今次的目的，是香港新界被強佔的歷史，同行的，是歷史研究社的幾位年青骨幹。

1894年，港督羅便臣發出第一封拓展土地信件，認為香港邊界應推至大鵬灣，並伸延到後海灣，橫瀾、大嶼山及香港三英里以內的所有海島，均應割讓給英國。1898年4月，法國強迫清政府租借廣州灣，英國馬上以此舉威脅到香港的安全為理由，要求拓展香港界址以保香港安全，駐華公使竇納樂(C.　W.　MacDonnell)向李鴻章正式提出。1898年6月9日，《展拓香港界址專條》在北京簽訂，7月1日起生效，租期99年，於是深圳河以南，界限街以北的九龍半島地區，以及附近大小200多個島嶼，就被強行劃入英國管治範圍，稱為『新界』。1902年，清政府派出官員與英軍於大嶼山勘明界址，並分別於大澳寶珠潭及石壁近狗嶺涌處，豎立了界碑，俗稱嶼北界碑及嶼南界碑。

嶼南界碑中文碑文朱砂拓片(局部)

界碑上分別刻有中英文字，但經百多年風吹雨打的侵蝕，字跡漸見模糊，歷史研究社的同仁希望以拓印的方式，把這一段歷史保存下來。拓碑的工作，原是一門專業的傳統手藝，而且較難掌握，研究社的朋友，在向前輩請教過有關技巧，再經過反覆試驗後，研究出自己的一套方法，用較易控制的朱砂，代替容易化開的墨汁。到達界碑所在地，固然要長途跋涉，拓碑的過程，也很花時間和心機。在現場努力了近五小時，才完成了工作。跟隨我們一起出發的，還有兩位收集有關資料的傳媒朋友，為了不讓她們久等，我帶她們出發到是日活動的另一個內容，尋訪一座禪寺的遺址。

這座位於嶼西的禪院，歷史不短，卻沒有詳細文字記載。據說原本的建築頗見規模，後來卻被侵港日軍破壞，並遭地方惡棍多番盜竊，終告廢棄，最後完全倒塌，湮沒於密林之中。多年前曾隨前輩訪查遺址，所以今次帶路這個責任，便落在我身上，除了拍攝照片，還會用GPS記錄正確位置。事隔多年，老實說，我只記得大概位置，到了現場的一大片的密林前，正準備入林搜索，發現有前人留下的路標。路標其實也放得不大正確，在樹林中，看不見我以前見過的寺門遺跡，卻看見一堆堆以前沒有留意到的灰磚，亦感覺到現場被清理過，灌木雜草不像以前般茂密。找不到寺門遺跡，於是向另一個方向搜索，忽然見到林中棄用了的非法入境者的簡陋帳篷，終於明白了現場被清理過的原因，期望重新找到的寺門遺跡，亦在不遠處的林中。

立即走出樹林，通知在林外等候的會友和傳媒朋友。除了我之外，大家都是第一次見到遺址，雖然已經完全倒塌，但散落地上的柱石斷碑，在密林的保護下，似是在昨日才倒下的樣子，無不唧唧稱奇。一對石門聯，雖然斷成三截，刻上的文字，依然清晰，是今次拍攝的目標，掃走覆蓋的泥土和枯葉，以不同的角度拍攝完後，時間已不早，便準備離開，料不到更大的發現，還在後頭。當大家準備離開時，我發覺對聯的大字旁，好像還有一些小字，心血來潮，覺得應該會有些有用的資料，於是便再仔細清理泥土，文字刻得很淺，部份已經模糊，卻赫然發覺是『癸卯廿九年』幾個字。現存的文字，對禪院的興建年代沒有記錄，我對干支甲子年的換算不太熟悉，一時也說不出是公元多少年，只覺得是接近一百年吧，只是納悶，既然癸卯己指示年份，為何又多此一舉，刻上『廿九年』，正猜想可能是1929年，忽然想起可能與皇帝的年號有關，急忙再清理出更大的面積，『光緒』二字，便出現在眼前。之後的查證，清光緒廿九年，即是1903年，正是癸卯年。寺院未必是與寺門同時興建，但會比寺門更早存在，即是也可以推斷，禪院應該有過百年的歷史。

旁觀的傳媒朋友說，我們當時雙眼發光的表情，教人難忘，從我們的喜悅中，似乎可以明白，為什麼這些通常是年長學者才有興趣的活動，會對我們有這樣的吸引力。繼續細心清理，連原本只是旁觀的傳媒朋友們，也一起幫忙，陸續見到的，是模糊不清的字，大概辨認出，是捐獻建立寺門的善信的名字，而且不少是附近村落的姓氏，推測禪院應該會與附近村民有頗密切的關係。一百年的歷史，在歷史學家的眼中，是微不足道，但當我們發覺，身邊的古蹟，幾乎已被拆得一乾二淨，一百年的古物，還是值得珍惜，這也是作為香港人的可悲之處。


大嶼山是香港的綠色寶庫，其實也是一個歷史遺跡的寶庫。有人說，歷史是前進的包袱，美國是個沒有歷史的國家，所以沒有包袱，可以大步前進，高速發展。只是，歷史往往是在重複，沒有歷史的借鑒，又或者拒絕吸取歷史的教訓，都會讓人重蹈歷史災難的覆轍。


(文章另見2014年7月12日<主場新聞>)

Our Lantau, Our Land.

Our Lantau, Our Land. 
我們的大嶼山

分享一段臉書網友的作品

http://youtu.be/koQgpBecL00

這是香港！

Time Lapse by Will Cho
(以 Sony NEX-5T, NEX-5R 及 NEX-5N 拍攝)

攝氏34.9度下的「藏龍」之旅

過了一個不正常地漫長的春季後，炎熱多雨的夏天終於來臨，不過卻是來得如此的極端。「夏至」過後，下了一星期的大雨，結果讓華南成了澤國。接近七月，天氣開始放晴，烈日當空，天色重現久違了的藍，攝影愛好者紛紛出動，用照相機捕捉香港那久違了的晨昏美景、一望無際的清晰視野。不過與此同時，火辣的艷陽下，氣溫也一下子跳升到攝氏三十一度，連日來遠足人仕、巴士司機中暑的新聞接連見報。

烈日之下，也許是越野馬拉松愛好者作極端訓練的難得機會，不過也是易生意外的時候，稍有準備不當，中暑、熱衰竭、脫水等等的事故，便接踵而至。對我等普通遠足愛好者來說，按照安全指引，本來應該避一避鋒頭，不過天色是如此的美，大自然是如此的誘人，怎能按捺得住呢？其實一直以來，夏天一到，大家都仍會繼續野外活動，不過不是登山，而是下水，這是出海、溯溪與海岸探索的季節的開始。

七月的第一個星期天，繼續受高壓脊影響下的香港，吹著和緩西南風，但氣溫仍接近攝氏三十五度。原本計劃了到大嶼山進行海岸探索活動，不過在四級風下，海岸邊有浪潮和暗湧，不適合下水。本來不下水，穿越的難度是大了，活動仍可以勉強進行，只是高溫與烈日之下，在暴露的岩岸上穿越而又不能下海，大家便跟「熱鍋上的螞蟻」沒有分別。於是這一天的活動，便由海岸探索變為溯溪活動，目的地？大嶼山東涌黃龍谷中的「藏龍石澗」。

由於地理條件所限，香港並沒有壯麗的高山大川，但令人心醉的秀谷美澗，如精緻的中國傳統園林藝術，把山色水影濃縮於一隅之地。大嶼山北部原為香港最後的處女地之一，雖然隨著國際機場及東涌新市鎮的落成，這點僅餘的原始大自然景色亦逐漸褪色，但東涌黃龍谷內的飛瀑清流及深壑茂林，仍然是樂山樂水者的至愛。黃龍澗谷內的主澗澗道寬闊平緩，景物多變，是溯溪活動的熱門選擇，源於大東山與三山台之間的黃龍石澗，有四條主要支流，分別以北龍、藏龍、臥龍及東龍命名，合稱「東涌五龍」。

藏龍石澗的源頭在大東山東麓，在黃龍溪谷中游位置注入黃龍主澗。藏龍石澗的流域，正是大東山東麓茂密的原始森林區，以「藏龍」為名，對於這條藏身於密林中的溪流來說，的確十分貼切，因為從遠處望，除了接近上游的「飛絮瀑」和「藏天瀑」外，根本看不到這溪澗的存在。

到達藏龍澗口之前，得先沿黃龍溪谷上溯一段，黃龍石澗下游建有水壩，把溪水經地下輸水道導入石壁水塘。進入黃龍水壩，先要走一段名「黃龍坑道」的混凝土水務道路，烈日之下，打著傘走，仍然熱得汗流浹背。東涌新市鎮發展成已經多年，因為人口增緩慢，很多根據人口數目規劃建造的社區遊樂設施，還沒有完全建成，這一段接近馬路的黃龍澗道，便成了居民的遊樂場，有人更在澗道以溪中石塊砌成了一個天然游泳池。越過水壩後，黃龍石澗展現出應有的天然面貌，寬廣的澗道，水清石潔，兩岸林蔭夾峙。週前的大雨令澗中水量充沛，清潭處處，那清澈透明得如玻璃般的溪水，山友們稱之為「玻璃水」。雖然澗中巨石滿途，前進時完全可以足不沾水，但在高溫之下，我早已放棄在溪石上跳躍，而改為涉水而行，雙腳浸泡在溪水中，有不錯的降溫效果，不過同行友人沒有照相機不能下水的顧慮，早已按捺不住，躍入潭中，任由那清涼的「玻璃」來「切割」。

經過了「北龍」、「臥龍」等支流的澗口後，不久便到了藏龍的澗口。藏龍澗谷陡峭而狹窄，而且巨石壘疊，溪水有時消失於壘疊的巨石之下，讓溯溪的人懷疑是否走錯了路。經過了一段表面上水量稀少的林蔭澗道，溪谷忽然豁然開朗，眼前是一巨幅陡峭岩牆，一道飛瀑在右側飛瀉而下，正是著名的「龍吟三瀑」的第一瀑 － 「天梯崖瀑布」。「天梯崖瀑布」主要分兩層，上層較短，下層高則約為二十公尺，瀑水沿著岩石上的槽狀坑道滑下。瀑布下有深潭，潭水亦看起來不夠清澈，看不見底，這是由於藏龍澗道大部份藏在林蔭之中，避開了猛烈陽光，苔蘚植物和浮游生物特別多。「天梯崖」，指的就是那一堵陡峭岩牆，平滑的岩牆成六、七十度角傾斜，不過岩面上有裂隙及凹凸坑槽，若有一定徒手攀岩經驗，上攀應該不太難，只是岩面底部的三公尺範圍，濕滑而長滿青苔，基本上無法攀上。早年曾有有心人在這裡縛了繩索，可能是為了安全理由，後來被拆除了。現在大家都會沿瀑布右邊的崖壁上攀，這裡有粗壯的樹根藤蔓可攀附，不過因為瀑水飄揚，岩石面上長期濕滑，水盛之時，更是無法攀越，所以山友們在林中另闢了高繞的崎嶇山徑。

因為山徑繞入林中，「天梯崖瀑布」頂上的一連串小瀑布，便無法一睹了，重新回到溪谷時，又是深潭一口，深潭之上，澗床岩壁平滑猶如一道滑水梯，可以涉水上攀，再走一段，已是「龍吟三瀑」的第二瀑所在位置。在這段比「天梯崖瀑布」更開闊的溪谷中，一道高約三十公尺的瀑布，如紗裙般掛在崖壁之上，瀑下亦有淺潭一口，水清見底，感覺比天梯崖下的深潭平易近人。這個瀑布也有自己的名字，稱為「龍髯瀑」，據說是因為在雨後水勢浩大之時，瀑水飛揚有如怒龍的鬍鬚。今天的「龍髯瀑」水量適中，看起來十分秀美，完全沒有怒龍的氣燄。正因為「龍髯瀑」的優美流態，它是「東涌五龍」群瀑之中我最喜愛的瀑布之一。

我們在「龍髯瀑」前午休，吃過帶來的簡便午餐後，便繼續沿瀑布右邊的山徑上攀。山徑通往一處巉岩底下的天然棧道，這裡開滿了海棠科的野花，走過了石棧道，山徑忽然急陡向下，又重回到澗道。一口深潭之上，是一道高達五十公尺的狹長瀑布。瀑布其實不是一瀉而下，而是一連串的小瀑，因為連環緊接，看似單一的一道瀑布。這是「龍吟三瀑」的第三瀑，可能因為沒有突出的形態，所以不像開首的兩瀑，沒有額外的獨特名字。瀑崖上雖然有不少小平台和落腳位置，中段也有一些難度較高的攀爬點，上攀時需要十分小心。

第三瀑的瀑頂上是一鐵鏽色巨石，形如骷髏骨，人稱「鬼頭石」。巨石下有深潭一口，在林蔭和巨石的遮蔽下，陽光透不進，感覺頗為陰森，容易讓人聯想到潭底下會潛藏著什麼怪物，不過在炎熱的盛夏，卻是午休的好地方。「鬼頭石」之後，澗道雙分，左源有「飛絮瀑」，瀑壁中段瀑水散落如雨霧，在陽光下化成彩虹，還有那巨石堆砌成的「巨人梯」，不過之後便無可觀之景物，故山友們多會在此離澗，沿林中崎嶇山徑離開。林中山徑漫長，而且路跡模糊，在如此高溫下，繼續沿右源涉水上溯，是比較好的選擇。越過一堵高崖之後，便進入了原始森林中的上游。澗道之中滿是橫生的枝幹、交纏如網的藤蔓，也有不少僅水盆般大的淺水窪，成群的小蝌蚪在搖頭晃腦地暢泳。樹幹上、陰暗濕潤的石壁上，長著各類的苔蘚和羊齒類植物。

半個小時後，看見不遠處那「小心洪水」的鐵牌子，便知道已經到達了從「黃龍坑道」接上大東山的石砌古道。這條登山古道橫越谷中幾條溪流的上源，是溯溪活動的撤出位置，皆因大部份參加溯溪活動的山友，對流量稀少的上游興趣不大。剛好有沿著古道登山的遠足者經過，看見我們從溪谷中混身濕透地鑽上來，有點摸不著頭腦，畢竟這種猶如蠻荒探險般的溯溪活動，在香港不算普遍。我們沿古道快步下山，經過觀景台的時候，陣陣西風從海那邊吹來，陽光雖然依然猛烈，卻忽然好像不是那麼難受了。午餐吃得不多，大半天的攀爬也消耗了不少體力，肚子開始餓了。俯瞰著黃龍溪谷中飛瀉的瀑布，還有山頂上如流水般飄動的白雲，竟然有點不願下山的感覺。

好一個酷暑中的清涼旅程。

2014-2-28 更新 : -----------------------------------------

隨著國際機場及東涌新市鎮的落成，大嶼山島上原始的自然景色，逐漸褪色，不過當年的政府，仍然有心保護這僅餘的自然美，十年前大嶼山的長遠發展概念計劃中，核心精神，依然是「必須平衡發展和保育的需要，以推動可持續發展」，只是，這一切，恐怕俱往矣。由特首梁振英委任的「大嶼山發展諮詢委員會」，近日不斷有成員公開大放理據欠奉的厥詞，市民珍而重之的郊野公園，都是一錢不值的「醜小鴨」和「腳趾尾」；大片的蒼鬱森林，也被說成是「樹木都不是太多」。為了推展開發大計，散佈如此謊言，臉不紅，心不跳。難道他們以為，所有市民都是視障？，又或者，這些人根本就被利益瞎了眼。

狗牙揳罅，石河虎吼

香港地少山不高，由於地理條件所限，境內並沒有大山大水的壯麗景色，郊山之中卻不乏能讓人暫離煩囂的幽谷秀壑，而且都是在咫尺之內，能夠在一天之內完成行程，到對於熱愛野外活動但工餘又時間不多的香港人來說，是一種恩賜。

港境以西的大嶼山，過去因為交通不便，沒有被大力開發。香港的第二高峰、海拔933公尺的鳳凰山，與869公尺的大東山，雄據島中心，兩座山塊的四周，盡是鬱鬱蒼蒼的林區，屬於「南大嶼郊野公園」的範圍，也是西貢半島之外的另一個最受野外活動愛好者喜愛的地區。不過隨著國際機場的興建、東涌新市鎮的發展、昂坪360觀光索道的落成，這片充滿自然氣息的土地，亦逐漸被侵蝕。現時只靠一條行車道路連接的島南(也稱「嶼南」)地區，雖然暫時未受波及，不過也不知道還能維持多久。


這個星期天，正值芒種，我們一群愛好遠足的山友，又來到了嶼南的石壁水塘，準備開始「揳罅」的活動。「揳罅」是廣東方言，可以是「揳牙罅」，又或者是「揳灶罅」。「罅」，即罅隙、狹小的夾縫；「揳」(或作「楔」)是動詞，把物件推進狹窄夾縫的意思。「揳灶罅」是女生們最怕聽見的三個字吧，從前的人會把沒有用的東西揳進灶頭的罅隙之間，「揳灶罅」便是暗喻女生到了適婚年齡還嫁不出去、沒人要的意思。現代女性的地位已經提升，經濟上獨立，再也不用依靠婚姻來改變自己的命運了。至於「揳牙罅」，其實也不是什麼好東西，是在嘲諷別人食物供應少得可憐，只夠填滿牙縫而已。我們的活動，當然與嫁娶無關，也不是去赴宴，而是一次溯溪的旅程。

鳳凰山的西南，餘脈一直向石壁谷地伸延，並分支成東、中、西三支。這三支稜線，均高低起伏如狗牙般參差，故被稱為「狗牙嶺」，並按位置分別被命名為「東狗牙」、「中狗牙」和「西狗牙」。狗牙嶺的三支稜線，均有崎嶇山路沿著山脊走，是鳳凰山登頂的另一條路線。東狗牙與中狗牙的稜線首先在海拔約550公尺的高度會合，然後在一個叫「一線生機」的位置再會合從西而來的西狗牙。從「一線生機」開始，是一段被稱為「閻王壁」的陡峭山路，直指鳳凰山頂之下的「斬柴坳」，再接從昂坪而來的「天梯」，登上鳳凰之之顛。「一線生機」、「閻王壁」的名字聽起來很嚇人，對於有一定遠足經驗的山友來說，其實不算太難走，只是山路崎嶇陡峭，而且環境暴露(西狗牙主要是裸岩，東、中狗牙是短草陡坡)，若然失足，便會直掉下百多公尺的陡坡，不容輕視，尤其是在吹強風和天雨濕滑的日子，更要小心。數十年前，就曾經有女大學生在此失足墮下身亡。

狗牙之間，是一道道的深谷，孕育著幾條注入石壁谷地的清溪。石壁谷地原本有幾條村莊，上世紀五十年代，因為需要解決食水的問題，谷地已被水壩攔截成一個儲存量為二千四百萬立方公尺的水庫，稱「石壁水塘」，1963年落成之時，一度是香港儲水量最大的水庫。我們的旅程，就是要探索這裡的其中一條溪澗、夾在中西狗牙之間深谷中的「西狗牙坑」－ 去揳一揳狗牙的「牙罅」。我們從石壁水塘大壩出發，在郊遊野餐區跨過收集溴水的引水道，接上登昂坪的「貝納奇徑」，只見山徑入口豎立了警告牌，告示內容大意為「因嚴重山泥傾瀉，山徑永久封閉」。

「貝納奇徑」原是連接石壁水塘與昂坪的植林道，因為平緩寬闊，而且沿途林蔭夾道，清溪處處，一直頗受遠足人士歡迎，近年更被郊野公園管理局納入了官方郊遊徑的名冊中。前年的一場特大暴雨，香港多處山坡均出現嚴重塌方和滑坡，大嶼山尤其嚴重，貝納奇徑亦遭破壞。政府為了公眾安全，封閉山徑是應該的，不過貝納奇徑現時雖然不能再通昂坪，卻仍可連接狗牙嶺的山徑，警告牌沒有詳細說明，是有點誤導了。但我們也明白，狗牙嶺並非「官方認可」的山徑，在政府的角度，前面確實是「再沒有去路」。我們熟悉前面的路況，所以便繞過警告牌，繼續沿貝納奇徑登山。平緩寬闊的貝納奇徑，走起來的感覺依然教人暢快，初夏時份，山花漫爛，更是視覺上的享受。只是由於警告牌的阻嚇力，走的人少了，雜草已漸漸進駐路面，橫亙路中的倒塌枯木也沒有人清理，如此下去，相信山徑終會完全湮沒。被塌方破壞的山徑路段接近昂坪，假以時日，待土質穩定後，不是完全沒有辦法復修的，其實不需要這麼快便作出「永久封閉」的判決。沿途所見，郊遊徑標距指示牌均被一一砸掉，看來政府真的是下了決心，把郊遊徑除名。好好的一條遠足徑就此荒廢，實在甚為可惜。

從狗牙諸峰下注石壁谷地的溪澗，在水庫建成之後，除非在水庫的枯水時期，基本上沒有可能從下游開始上溯，故溯溪行程一般都會沿橫跨各溪流的貝納奇徑走至中游才正式開始。狗牙嶺諸澗，短而急陡，不像大城、黃龍等大澗般平緩寬廣，也沒有像樣的瀑布和深潭，並非嬉水的好地方。這裡的溪澗均藏於人跡罕至的深谷密林之中，流量不多但水質清澈，澗道陡峭、狹窄、幽深，長年濕滑，青苔滿蓋。到這裡來溯澗的，都是喜歡尋幽探勝之輩，為的是那幽深、原始的自然環境。

沿「貝納奇徑」在松林中緩緩上登，四十分鐘後，到達海拔約200公尺的高度，山徑轉入中、西狗牙兩道稜線之間的山谷中，盡頭處便是西狗牙坑澗道的所在。西狗牙坑原為一條林蔭蔽天的狹窄溪澗，在與貝納奇徑交接之處，澗道只有約四、五公尺寬。前年的特大暴雨，不單只破壞了貝納奇徑，也引發了西狗牙坑上游的山坡的大規模滑坡，洪水夾帶著大量泥石沿澗道直沖下游，把環境完全改變了，溪谷兩岸的樹木被土石流刮得一乾二淨，澗床也被泥石填高了不少，原本狹窄的深谷，變成了闊近四十公尺的開揚澗谷。早前曾經從山脊上遠距離視察過環境，所以知道谷中的情況，但是大部分山友自從那特大暴雨後便沒有來過，目睹如此情景，均露出驚訝之色，完全認不出這就是他們所認識的西狗牙坑。

經過了近兩年的沖刷，滑坡帶來的泥沙已被流水帶走得七七八八，剩下了堆疊的大小石塊。這些堆疊的石塊並不穩固，被土石流摧殘過的兩岸，亦仍然是沒有任何植被的泥坡，極易崩塌，我們沿澗道上溯時，均要小心翼翼。沿被土石流開闊了的澗道上溯，唯一的好處是，我們可以昂首闊步，不再需要在交織如蛛網般的樹根與籐蔓之間左穿右插，上溯的速度也加快了很多，一個小時後，便到達了上游的位置。

兩年前的大規模滑坡，就在這中、上游交界的地方發生，上游的原始澗谷，仍然保存完好無缺。密林蔽天、籐蔓交錯、巨石當途、滑苔滿地、蚊蚋飛舞、蛙蜥四竄的原始澗谷，不是每位遠足愛好者都喜歡的那杯茶，而且澗谷急陡，不時需要使用到攀石技巧，在濕滑的岩面上攀，也不是一般遠足者可以應付的旅程，不過只有在這樣的環境，才可以見到平常難得一見的野生動植物；克服艱困的地型環境，也是溯溪愛好者嚮往的目標。二十分鐘後，來到一堵稍為開揚的岩壁面前，澗道在此一分為二，分指那被稱為「一線生機」的巨大岩體的兩側。「一線生機」是西狗牙與中狗牙兩道稜線的交會點，一座巨大岩體如擎天巨塔般從稜線拔地而起，又似長在下顎骨上的一顆牙齒，兩旁狹窄而陡直下降的谷位，就像是牙齒之間的縫隙，尤其是左邊的深谷，即西狗牙坑的左源，因此被形象化地稱為「牙罅」。這時我們面對的岩壁，就是這顆「巨齒」的牙齦部位，右邊的澗道不斷有澗水下瀉，較難上攀，而且往上也沒有什麼特別的景緻，所以一般山友都會選舉左源，繼續上溯至源末的旅程。

從這裡上溯左源，得先要攀上這堵約十五公尺高的崖壁。這裡被稱為「下牙罅」，崖壁上有一道狹窄石槽，石槽中段長有一棵小樹，可以利用作上攀的途徑。除非是在大雨之後，左源通常都是處於乾涸的狀態，但這並不表示石槽可以輕易地被克服，因為石槽近乎垂直，岩面亦頗為濕滑，能供手抓腳踏的位置十分有限。石槽中段位置亦狹窄得僅能容一人穿過，如果揹上了稍大的背包，要擠過這位置，真的有點難度；手腳無法張開，也增加了攀爬的難度，身型較為魁梧的，更是容易處於進退兩難的局面，大家可以想像到，這個活動為什麼叫「揳牙罅」了。同行的山友都有攀岩經驗，徒手上攀沒有問題，但是為了安全，我們也放置了一條三十公尺的安全繩索，以防萬一。

攀上了「下牙罅」，澗道稍為回復寬闊一點，這裡距離稜線已經不遠，澗道也近乎垂直。五分鐘後，樹木漸疏，從澗道外望，兩旁夾峙的岩壁之間，是如走龍蛇的中狗牙稜線，以及山下的水口半島，雲霧不斷飄過，彷如仙境。「一線生機」巨岩，就在頂上不遠處，巨岩頂對下約二十公尺，是最後一個難關  －「上牙罅」：澗道收窄成垂直的管槽狀，左邊是鬆脫得無法借力上攀的泥壁，右邊是光滑的岩牆。澗道左邊已是開揚的短草坡，草坡雖然陡斜，而且下臨百尺直崖，但是只要小心一點，總比上攀「上牙罅」安全。我們也不冒險了，經草坡繞過「上牙罅」，攀上了「一線生機」。

我們就在「一線生機」頂上午餐，分享帶來的食物。這裡是個風口，從海上吹來的濕潤氣流，被鳳凰山擋住，都會集中從這個鳳凰主峰之下的凹陷位置穿過。濕暖的海風，強勁而沒有丁點寒意，讓人舒暢。海風帶著雲霧穿過「一線生機」，也是這裡經常遇到的自然風景，不過「狗牙雲瀑」的美景，還是要爬到鳳凰山頂上俯瞰，才夠壯觀。坐在這裡一面野餐，一面欣賞那如流水般的雲霧，或翻騰打轉，或迎面撲來，感覺就好像是在天空中飛翔一樣，真個心曠神怡。

午餐過後，是下山的時候了，我們沿中狗牙稜線上的山路下走，回望「一線生機」左側那近乎畢直向下的「牙罅」，大家都不約而同地表示，單從這裡看，想像不到自己是如果攀上去的，不過身處其中時，感覺又完全不同了。半小時後，來到了東狗牙與中狗牙的交會處，山谷下是一大片的碎石，大家受不住誘惑，又離開了山路，攀下碎石坡去了。這裡是中狗牙坑的上源，崖壁上的岩石不斷風化崩塌，形成了一大片亂石鋪疊的陡坡。因為坡度極為陡斜，碎石其實是在不斷緩慢地下滑，這些「流動」的碎石，香港山友稱之為「石河」，也就是台灣山友口中的「石瀑」。石河是有名字的，叫「虎吼石河」，倒不是因為碎石下落時的轟隆聲響，而是因為右側崖頂上曾有一巨岩，形如仰天吼叫的猛虎，不過因為風化嚴重，這隻吼天的石虎在年前已經崩塌，變成石河的一部分了。石河的中央部分，碎石的狀態最為不穩定，踏足其上，碎石便會下滑，不單止無法站穩，輕則引起連鎖反應，四周的碎石也向下滑，把腳埋住，教人動彈不得，重則引起大規模傾瀉，十分危險。我們當然不會犯險，只沿著石河邊緣比較穩定的地區下降，也沒有打算繼續下溯中狗牙坑，欣賞過石河後，便攀上草坡，重回中狗牙稜線上的正途，向著貝納奇徑的方向奔去。