浮生半日閒之 流落南里的蘇豪小廚

港島中區的些利街、伊利近街、卑利街、奧卑利街和士丹頓街一帶，老區的橫街舊樓群中，一片興旺，是著名的中產飲食區，聚集了不少具異國風情的餐廳，形成了與蘭桂芳齊名的荷南「蘇豪(1)」美食區，從埃及菜到尼泊爾菜，一應俱備。

相鄰的港島西區，同樣的老區，卻沒有同樣的興旺：地鐵不達、人口老化、舊樓林立，每到晚上，總讓人有烏燈黑火的感覺。這裡有一條叫「南里」的小街，與皇后大道東平行，小街中有一半是等待重建的舊樓，人去樓空。街上只有零星的小店，舊式改衣檔、半停業狀態的麵廠、街頭小廟，看不到滋長的生機，若不是年前豪宅「寶翠園」建成之後，這裡成了商場卸貨區的入口和通往香港大學的捷徑，帶來了一點點人流，南里還會繼續是一條不顯眼的後街。然而，一間小小的尼泊爾餐廳，月前卻無聲無色地在這裡開業。

餐廳的位置，從前曾是一間日本壽司店，只是做了不久便黯然結業了，可見這區生意難做，尤其是稍為高檔的食肆，因需求不大，一般都難以維持。不要以為靠近豪宅「寶翠園」，便可以做有錢人的生意，豪宅住戶要消費，自會駕車到中環或半山區，「寶翠園」商場內店鋪的生意也不見得很好，何況是街外這些沒有泊車位的食肆。這間尼泊爾餐廳，在這樣的經營環境下到來開業，不得不佩服他們的勇氣。

我在靠近海西區海旁的商業大廈上班，午飯時偶爾也會到「寶翠園」商場內的書店逛逛，是有點長途跋涉，不過這是整個西區內唯一的規模較大的書店，愛書如我，多走一點路也會來。穿過南里從後門往書店，是我愛走的捷徑，喜歡這條後街的寧靜，也喜歡街中兩株足以為半條街遮蔭的大樹。寶翠園興建之時，這兩株大樹被保留下來，雖然被修剪得剩下一半的樹蔭，沒有被砍掉，已是萬幸。月前一次經過南里，看見大樹對面空置了多時的店舖正在裝修，外牆上裝上了尼泊爾傳統的黑色木雕門窗，才知道這裡將會是一間名為Kathmandu的尼泊爾餐廳。

曾經兩次到尼泊爾登山徒步，很有興趣再次嚐到尼泊爾的味道，於是便在餐廳開業三個星期後的一個晚上，下班後來光顧。餐廳的面積很小，只放了五、六張檯，已頗為擠迫，但就很有家庭小店的親切感覺。可能是開業不久，又沒有做宣傳，晚飯的時段，我是唯一的顧客。餐廳內播放著輕快的尼泊爾傳統音樂，有些更是我在尼泊爾旅途中經常聽到的旋律，一時之間，有置身尼泊爾山中的感覺。這是一家家庭式經營的餐廳，主持營運的是兄妹檔，妹妹Niru負責水吧和招呼客人的工作，跟她聊起來，原來她們祖家在加德滿都，來港已經十多年了，1993年來港後，每年都會回加德滿都探親。根據她的介紹，餐廳原本在港島的荷南區經營，不過為何會搬到這裡來，她沒有說。荷南近年已發展成著名的中產飲食區，租金高漲，而且競爭激烈，小本經營，很難立足，恐怕就是其中原因。

菜單上主要是尼泊爾的菜式，但也有一些印度的，尼泊爾是個多民族的國家，所以很多源於印度、雪巴和西藏的菜式，早已溶入尼泊爾人的日常生活。我先點了雞肉饃饃(Momo)作前菜，在尼泊爾登山期間，我在曼南(Manang) 嚐過水蒸的饃饃，這裡做的饃饃，是油炸的，餡料是咖哩味道的剁碎雞肉。尼泊爾的饃饃，源自西藏，不過饃饃的始祖，其實是中國的餃子，做法相似，只是餡料換了當地地道的食材。我喜歡吃羊，Niru也極力推薦羊膝，說是廚師的拿手菜，所以主菜我點了羊膝 (Khutti Himali) 配咖哩香草汁、蔬菜和番紅花黃飯。羊膝果然是很不錯，肉質嫩滑，加上很濃水果味道的咖哩香草汁，讓這個吃遍不同羊肉菜式的我，也十分滿意。

一般來說，以套餐的方式點菜，會比較化算，我把羊膝轉為套餐，多加點錢，便包括了蔬菜湯、炸薄脆(Papadom)和飲品。在尼泊爾登山的時候，因為腸胃不適，所以每餐都喝蒜頭湯，蒜頭可治腸胃不適，這是我在雲南梅里雪山徒步旅行時學到的土方，不過聽嚮導說，原來尼泊爾人也會用蒜頭來防止高山反應。無獨有偶，餐廳的是日餐湯，也是蒜頭味的蔬菜湯，那種熟悉的味道，又再次勾起在尼泊爾登山那段日子的回憶。飲品方面，我選擇了芒果味的Lassi - 尼泊爾特色的乳酪特飲。Lassi在印度和尼泊爾等地區，是很普遍的冷飲，主要用酸奶酪 (yoghurt) 加冰、糖和香料調合而成，也可以加水果，處理方式跟奶昔差不多。我對Lassi，其實是又愛又恨，很喜歡酸奶酪的食品，但是腸胃卻不爭氣，對奶製品容易敏感，在尼泊爾旅行時，因為衛生方面的考慮，更加是碰也不敢碰，不過回到香港，就不妨喝個飽了。

因為我是唯一的顧客，Niru有較多時候和跟我閒聊，談的話題，由尼泊爾食物扯到毛派政府的管治，更談到全國每晚的大停電。尼泊爾近年的國情，我知道不少，她也顯得有點驚訝，我這才告訴她，半年前才到過尼泊爾旅行，現在還經常跟尼泊爾的登山嚮導在Facebook上有聯絡。Niru作出恍然大悟的樣子，其實我在看菜單時，不斷在搜索地道的尼泊爾食物，已經讓她有點奇怪。清一色的正宗尼泊爾口味，香港人未必接受，所以菜單上的，其實都是經改良了的菜式，也加入了一些南歐的口味，嚴格來說，正如菜單上開宗明義地說的，是尼泊爾加西班牙的Fusion菜，不過仍是以尼泊爾的菜式為主打。Niru對我說，如果早知道我對正宗尼泊爾口味有興趣，給我上主菜時，便會把泰國米煮的紅花黃飯，換上尼泊爾的傳統主食「達爾巴特」(daal bhaat) 小扁豆飯。

比起荷南區的餐廳，Kathmandu的裝潢和環境，當然是差了一截，但在食物水準方面，其實也不惶多讓，價錢也稍便宜，不過對於西區的消費水平來說，依然是偏貴，生意會很難做。地下鐵路西港島線將會在四年後通到西區，這一區的環境，亦將會有很大的變化，一些中型的酒店也看到先機，趁著地價未起飛前，開到西區來了。Kathmandu的位置，接近將來大學車站的出口，也許他們亦看到機會，趁早趕上「西區發展」這一班車。四年，是一段不短的時間，希望他們可以因口碑而吸引到一定客源，足以維持下去，畢竟有水準、有特色的餐廳，在西區仍然是缺乏的。


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(1)  蘇豪：港島中區些利街、伊利近街、卑利街、奧卑利街和士丹頓街一帶，在荷李活道以南，簡稱「荷南」，英文是South of Hollywood Road，縮寫便成SOHO，音譯成「蘇豪」。

浮生半日閒之 從UCC到I Scream

日式經營的西餐廳和咖啡館，在日本被稱為「洋食店」，標榜的是日式加西式的Fusion料理，在香港已經流行了一段長時間，其中不乏從日本來港開店的連鎖集團，做得比較好的，是最早期的「風月堂」和近年才加入市場的「鈴木珈琲館」。另外，日本不少著名的咖啡品牌，例如UCC和Pokka，亦有開設自己的咖啡館，除了賣自家品牌的咖啡，也供應輕食和正餐，走的也是日式西餐的路線，在洋食店的市場分一杯羹。

UCC咖啡館，在香港開業已經有一段日子，我光顧得比較多的，是銅鑼灣廣場店。日式管理的店鋪，服務方面理論上應該有一定水平，但事實上卻不一定，UCC是一個例子。侍應員的服務質素其實不錯，不過可能是生意太好的關係，人手明顯不足，顧客點好了菜，往往要等很久才送到面前。不過因為咖啡館有我喜歡的抹茶芭菲和芒果夾餅，而且位置就在地鐵站出口附近，地點方便，所以不時也會光顧。月初的一個周未，不用加班，是還「睡眠債」的日子，睡到接近中午才起床，忽然很想吃夾餅，於是又來到了銅鑼灣的UCC咖啡館。

咖啡館的招牌出品，當然是UCC咖啡，不過各式的鮮果雪糕夾餅(也稱窩夫，即Waffle)，其實也是十分不錯的。咖啡館也供應一般的日式西餐，不過質素真的很普通，來光顧的，不少都是為了那些美味且份量十足的夾餅。我通常是一個人來，坐的也大都是吧檯的位子，咖啡如何沖調過濾、夾餅如何製作，過程看得都一清二楚。咖啡和夾餅，都是咖啡館最暢銷的食品，而且製作需時，但很多時候，就算是繁忙的下午茶時段，在吧檯後負責製作的店員，卻只有一人。看見她一個人手忙腳亂的兩邊走，同時兼顧各種冷熱飲品和夾餅榚點的製作；顧客不斷在催，檯面上又一大堆好像永遠清不完的點菜單，真替她感到辛苦。

擁有自家特色的「招牌菜」，對於食肆生意的維持和發展，十分重要。一些食肆為了擴充生意，會增加更多的菜式供選擇，力求爭取更廣泛的顧客層面。產品多元化，是正確的經營方向，因為萬一其中一些產品勢頭下滑時，還有其餘的可以作支撐，只是增加了新產品的同時，資源不相應的增加，只會影響到原本的「招牌菜」，令其質素下降。UCC的招牌菜是咖啡和夾餅，理應投放更多的資源來保持水準，現時所見，在人手不足的情況下，出品雖然仍能保持著水準，但讓顧客久等，犧牲了的卻是服務的質素。而供應西餐熱食，需要設置廚房，佔用了一定的資源，可惜質素也只是普通，未能做到增加客源的作用。顧客雖然仍然肯為保持水準的咖啡和夾餅等候多點時間，只是佔用餐桌的時間拖長了，能入座的總人數便會下降，即行內說的「返檯」次數少了，亦等於減少了生意額。

剛過去的周未，因為要到沙田參觀一個「書雕」展覽，午餐就在新城市廣場解決。餐後仍感覺不夠飽，於是便繼續在附近逛逛，看看有什麼好吃的小吃。轉了個彎，便被一間雪糕店內的情況吸引住了：一位意大利師傅，正在表演「炒」雪榚(冰淇淋)。說是「炒」，是因為那種架式和工具，驟眼看跟日式的「鐵板燒」 (Teppanyaki)沒有分別，不過并不是把雪糕下熱油在滾熱的鐵板上炒。那是一塊特製的看似黑色大理石的凍板，溫度約為攝氏零下十多度，師傅把兩種不同的雪榚球用鐵鏟按扁，再灑上五顏六色的配料，兜炒一番之後，再插上一片巧克力和格餅，便完成了一個「炒雪榚」。店員拿出來分給大家試試味道，混和了芒果和密瓜味的雪榚，加上切碎的草莓粒和巧克力，味道和視覺觀感都不錯。

這間名為「I Scream」的雪榚店，是意大利人Paolo Predozan來香港經營的意式雪榚(gelato)專門店，6年前從米蘭登陸香港，以手工新鮮製作和健康(低脂、新鮮材料、不添加防腐劑)為號召，品牌已打響了一定名堂。Gelato，義大利文中有雪糕/冰淇淋的意思，但與英文的Ice-cream有點分別，主要是指意大利的傳統手工雪糕，被奉為雪糕的經典。意式雪榚的口味變化多，保質期不長，售價並不便宜，因為品質保持穩定， Paolo也善於利用本地材料創製不同的新口味，所以也有一定的捧場客。

圍觀的人多，試味的人多，但試味之後，我竟然是唯一光顧的人。我選擇了單一的芒果味，配鮮草莓粒和葡萄乾。師傅(1)在凍板上兜炒材料，因為雪榚和材料的顏色，有點像廚師在做蕃茄奄列，鮮艷和對比強烈的色彩，又像畫家在調色盤上混和顏料。作品完成後，體積漲大了不少，師傅還在上市噴上了一層厚厚的奶油忌廉 － 我並非不愛奶油忌廉，只是遮蓋了那如抽象畫般的視覺效果，有點可惜，不過我還是由衷的讚了一句，「That’s art！」(這是藝術品呢)。

我走過一邊享受我的炒雪榚時，也有其他人開始光顧，不過我發覺，無論份量和外觀，都沒法跟我那杯相比。我在想，一定是在製作過程中，我不斷地在很認真地拍攝，師傅覺得有人欣賞他的手藝，一時開心起來，給我加了料，但也可能是師傅故意做一個超值的示範作品，好吸引其他人光顧，不過無論是什麼原因，我也是走運了。

炒雪榚在香港，其實也不是什麼新鮮事物，這個玩意，是出自古怪點子多多的日本人，還創出了Ice-panyaki 這個名字(冰＋板燒＝日式雪板烧)。I Scream也不單只吸取了炒雪榚的做法，還有其他如雪榚蛋糕、Semifreddo等的產品，力求多樣化之餘，又不失那雪榚專門店的形象。I Scream定位在專門店，專心做雪榚，是成功的做法，就如餐廳在上菜時的包裝和形式上多樣化的變化，奇實都只是招徠的招式，能留往顧客的，始終是雪榚的質素。

在店中翻閱了一下I Scream產品的目錄，炒雪榚在這裡的正確品名，原來是「Gelato Art」(雪榚藝術)，看來我的想法，跟Predozan先生十分相近呢。

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(1) I Scream 的老闆Paolo Predozan，經常會到店裡親自示範炒雪榚，我見到的那位意大利師傅，有可能就是Paolo 他本人。

回歸自然

近月因為一些事情，心情不大好，連喜歡的登山遠足，也提不起勁來。自己的性格一向樂觀，可是有些事情到了水浸眼眉的時候，總不能繼續嗤之以鼻。思慮多了，自然心情不太舒暢。

剛過去的星期天，天氣不穩定，雷暴警告幾乎整天生效，本來又打算在家裡補補眠算了，睡到接近正午，忽然想起一件很重要的事情，連午餐也顧不得吃，急忙出門，向著西北方向 － 天水圍的濕地公園進發。可愛的小海龜們，在七月便會回歸大海，如果不趁機會見見牠們，恐怕今生後會無期了。

聽來好像是一個生離死別的悲劇，而事實正正是這樣。香港是個海洋城市，在香港水域能夠見得的海龜，也有五種，但以綠海龜居多，亦只有綠海龜，才會在本地繁殖，真正稱得上是「香港的孩子」。性情溫馴的綠海龜，學名Chelonia mydas，是國家二級保護動物，亦是「瀕危野生動植物種國際貿易公約」的附表中的一員，屬於高度瀕危的動物。瀕危的其中一個原因，是綠海龜的生存率很低，每一千隻自然孵化的小海龜中，僅一隻能長大，並要成長至十五至三十歲，才能繁殖下一代。

綠海龜的棲息地在中國，從山東省到台灣海域，以至中越之間的北部灣。到了繁殖年齡的綠海龜，有游回出生地交配的習性，在六月至十月的繁殖季節，回到出生地附近淺海交配後的母龜，會在晚上爬上沙灘挖洞產卵，產下百多枚如乒乓球的龜卵，用沙把產卵洞覆蓋好後，便會爬回大海，返回棲息地。小海龜需要兩個月的時間孵化，但整窩小海龜會等到地面溫度較低時，例如陰涼的晚上，才傾巢而出，一起爬出沙灘，努力直奔大海，成長至一歲後，便會遷移到達棲息地生活。母龜通常相隔2至5年產卵一次，但產量不少，每季可產卵3至7次，在同一個產卵季節，可以產卵數百枚。雖然這樣，小海龜的存活率卻甚低，初生的小海龜，全無反抗能力，很多都成為了海鳥和海洋中其他各類獵食者的腹中物，不過海龜最大的滅絕者，卻是我們人類。

綠海龜在產卵時十分敏感，若受到丁點干擾，母龜便會放棄登岸築巢產卵。從前的香港，是其中一個綠海龜繁殖地，港島石澳及大浪灣、南丫島東澳及深灣、西貢大浪西灣、嶼南塘福廟灣等海灘，都曾是綠海龜的產卵地，可惜現時只剩餘南丫島，才偶爾有綠海龜回來繁殖。香港隨著都市化的發展，沿岸海域受嚴重污染，廢物堆積，海上交通也極度繁忙，加上海灘經常被人為干擾，對綠海龜的生存，造成重大的影響，母龜固然無法上岸產卵，在如此環境，小海龜也無法成長至可以遷徙至棲息地的年齡。另一方面，海龜卵在村民心目中，是免費的滋補食品，所以就算有海龜成功登岸下了蛋，轉眼便會整窩被人挖走吃掉。南丫島深灣後來被劃為保護區，繁殖季節時24小時有政府人員看守，確保海龜不受干擾，不過其他沙灘發現海龜的機會很微，所以沒有設立保護區。

2006年11月，漁護署人員再次在西貢大浪灣發現有母龜登岸產卵，龜卵被小心翼翼地取走人工孵化，並把孵出來的小龜，飼養到2007年7月，才放回大海。其實當地村民一向知道有母龜登岸產卵，但在龜卵被取走前被漁護署人員搶救成功，是多年來的第一次，亦從那年開始，在六月至十月的繁殖季節，委派志願人員守護海灘。志願人員中，有我認識的朋友，據說今年灣內已經發現了海龜的影蹤，只是沿岸每晚均有多艘通宵作業的捕墨魚漁船，燈火通明的環境下，教母龜如何敢登岸產卵。

到了濕地公園，看到大水缸中暢泳的小海龜，可愛極了，頓時悶氣全消。這批準備在七月放歸大海的小海龜，是去年十月在南丫島深灣送來人工孵化的，人工孵化的成功率較高，可以增加存活海龜的數目。本來小海龜在孵化後立即放歸大海，最少的人為干預，是最好的，只是十一月天氣開始轉冷，不利於初生小龜的生存，於是便寄養在公園，等到今年7月才放歸自然。

有朋友會問，小海龜在成長中有很多天敵，威脅到生命，既然是人工孵化，為何不讓小海龜飼養至再大一點，才放歸自然？其實道理很簡單，在水缸中長大的海龜，如果長得很大才回歸自然，便無法再學懂在大自然中生存的技巧，放歸其實是死路一條。外面的世界危機重重，可是只有早一點開始學習應對的技能，才能更加保障以後的生存機會，這是無奈的現實。

小海龜們，再見了，願上天保祐你們都能健康地成長，再次重臨這一片出生的土地。