浮生半日閒之 流落南里的蘇豪小廚

港島中區的些利街、伊利近街、卑利街、奧卑利街和士丹頓街一帶，老區的橫街舊樓群中，一片興旺，是著名的中產飲食區，聚集了不少具異國風情的餐廳，形成了與蘭桂芳齊名的荷南「蘇豪(1)」美食區，從埃及菜到尼泊爾菜，一應俱備。

相鄰的港島西區，同樣的老區，卻沒有同樣的興旺：地鐵不達、人口老化、舊樓林立，每到晚上，總讓人有烏燈黑火的感覺。這裡有一條叫「南里」的小街，與皇后大道東平行，小街中有一半是等待重建的舊樓，人去樓空。街上只有零星的小店，舊式改衣檔、半停業狀態的麵廠、街頭小廟，看不到滋長的生機，若不是年前豪宅「寶翠園」建成之後，這裡成了商場卸貨區的入口和通往香港大學的捷徑，帶來了一點點人流，南里還會繼續是一條不顯眼的後街。然而，一間小小的尼泊爾餐廳，月前卻無聲無色地在這裡開業。

餐廳的位置，從前曾是一間日本壽司店，只是做了不久便黯然結業了，可見這區生意難做，尤其是稍為高檔的食肆，因需求不大，一般都難以維持。不要以為靠近豪宅「寶翠園」，便可以做有錢人的生意，豪宅住戶要消費，自會駕車到中環或半山區，「寶翠園」商場內店鋪的生意也不見得很好，何況是街外這些沒有泊車位的食肆。這間尼泊爾餐廳，在這樣的經營環境下到來開業，不得不佩服他們的勇氣。

我在靠近海西區海旁的商業大廈上班，午飯時偶爾也會到「寶翠園」商場內的書店逛逛，是有點長途跋涉，不過這是整個西區內唯一的規模較大的書店，愛書如我，多走一點路也會來。穿過南里從後門往書店，是我愛走的捷徑，喜歡這條後街的寧靜，也喜歡街中兩株足以為半條街遮蔭的大樹。寶翠園興建之時，這兩株大樹被保留下來，雖然被修剪得剩下一半的樹蔭，沒有被砍掉，已是萬幸。月前一次經過南里，看見大樹對面空置了多時的店舖正在裝修，外牆上裝上了尼泊爾傳統的黑色木雕門窗，才知道這裡將會是一間名為Kathmandu的尼泊爾餐廳。

曾經兩次到尼泊爾登山徒步，很有興趣再次嚐到尼泊爾的味道，於是便在餐廳開業三個星期後的一個晚上，下班後來光顧。餐廳的面積很小，只放了五、六張檯，已頗為擠迫，但就很有家庭小店的親切感覺。可能是開業不久，又沒有做宣傳，晚飯的時段，我是唯一的顧客。餐廳內播放著輕快的尼泊爾傳統音樂，有些更是我在尼泊爾旅途中經常聽到的旋律，一時之間，有置身尼泊爾山中的感覺。這是一家家庭式經營的餐廳，主持營運的是兄妹檔，妹妹Niru負責水吧和招呼客人的工作，跟她聊起來，原來她們祖家在加德滿都，來港已經十多年了，1993年來港後，每年都會回加德滿都探親。根據她的介紹，餐廳原本在港島的荷南區經營，不過為何會搬到這裡來，她沒有說。荷南近年已發展成著名的中產飲食區，租金高漲，而且競爭激烈，小本經營，很難立足，恐怕就是其中原因。

菜單上主要是尼泊爾的菜式，但也有一些印度的，尼泊爾是個多民族的國家，所以很多源於印度、雪巴和西藏的菜式，早已溶入尼泊爾人的日常生活。我先點了雞肉饃饃(Momo)作前菜，在尼泊爾登山期間，我在曼南(Manang) 嚐過水蒸的饃饃，這裡做的饃饃，是油炸的，餡料是咖哩味道的剁碎雞肉。尼泊爾的饃饃，源自西藏，不過饃饃的始祖，其實是中國的餃子，做法相似，只是餡料換了當地地道的食材。我喜歡吃羊，Niru也極力推薦羊膝，說是廚師的拿手菜，所以主菜我點了羊膝 (Khutti Himali) 配咖哩香草汁、蔬菜和番紅花黃飯。羊膝果然是很不錯，肉質嫩滑，加上很濃水果味道的咖哩香草汁，讓這個吃遍不同羊肉菜式的我，也十分滿意。

一般來說，以套餐的方式點菜，會比較化算，我把羊膝轉為套餐，多加點錢，便包括了蔬菜湯、炸薄脆(Papadom)和飲品。在尼泊爾登山的時候，因為腸胃不適，所以每餐都喝蒜頭湯，蒜頭可治腸胃不適，這是我在雲南梅里雪山徒步旅行時學到的土方，不過聽嚮導說，原來尼泊爾人也會用蒜頭來防止高山反應。無獨有偶，餐廳的是日餐湯，也是蒜頭味的蔬菜湯，那種熟悉的味道，又再次勾起在尼泊爾登山那段日子的回憶。飲品方面，我選擇了芒果味的Lassi - 尼泊爾特色的乳酪特飲。Lassi在印度和尼泊爾等地區，是很普遍的冷飲，主要用酸奶酪 (yoghurt) 加冰、糖和香料調合而成，也可以加水果，處理方式跟奶昔差不多。我對Lassi，其實是又愛又恨，很喜歡酸奶酪的食品，但是腸胃卻不爭氣，對奶製品容易敏感，在尼泊爾旅行時，因為衛生方面的考慮，更加是碰也不敢碰，不過回到香港，就不妨喝個飽了。

因為我是唯一的顧客，Niru有較多時候和跟我閒聊，談的話題，由尼泊爾食物扯到毛派政府的管治，更談到全國每晚的大停電。尼泊爾近年的國情，我知道不少，她也顯得有點驚訝，我這才告訴她，半年前才到過尼泊爾旅行，現在還經常跟尼泊爾的登山嚮導在Facebook上有聯絡。Niru作出恍然大悟的樣子，其實我在看菜單時，不斷在搜索地道的尼泊爾食物，已經讓她有點奇怪。清一色的正宗尼泊爾口味，香港人未必接受，所以菜單上的，其實都是經改良了的菜式，也加入了一些南歐的口味，嚴格來說，正如菜單上開宗明義地說的，是尼泊爾加西班牙的Fusion菜，不過仍是以尼泊爾的菜式為主打。Niru對我說，如果早知道我對正宗尼泊爾口味有興趣，給我上主菜時，便會把泰國米煮的紅花黃飯，換上尼泊爾的傳統主食「達爾巴特」(daal bhaat) 小扁豆飯。

比起荷南區的餐廳，Kathmandu的裝潢和環境，當然是差了一截，但在食物水準方面，其實也不惶多讓，價錢也稍便宜，不過對於西區的消費水平來說，依然是偏貴，生意會很難做。地下鐵路西港島線將會在四年後通到西區，這一區的環境，亦將會有很大的變化，一些中型的酒店也看到先機，趁著地價未起飛前，開到西區來了。Kathmandu的位置，接近將來大學車站的出口，也許他們亦看到機會，趁早趕上「西區發展」這一班車。四年，是一段不短的時間，希望他們可以因口碑而吸引到一定客源，足以維持下去，畢竟有水準、有特色的餐廳，在西區仍然是缺乏的。


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(1)  蘇豪：港島中區些利街、伊利近街、卑利街、奧卑利街和士丹頓街一帶，在荷李活道以南，簡稱「荷南」，英文是South of Hollywood Road，縮寫便成SOHO，音譯成「蘇豪」。

浮生半日閒之 在「尼泊爾」吃一個人的年夜飯

年三十，大除夕，傳統上是中國人吃團年飯的日子，本應是十分忙碌，一班山友卻趁假期到郊外登山。香港人雖然依然遵守吃團年飯的習俗，不過日子方面早已靈活變通了，不一定是年三十晚，皆因一家人各有各忙，很多家庭都會找一個大家都有空的日子吃團年飯。於是，這次歲尾活動，聚集了一大班早已吃過了團年飯的山友。我在最後的一天才決定參加，不過因為睡過了頭，最後還了放了鴿子。

繼年廿九的睡到「日上三竿」，這一天也是到十時才起床。正盤算著到哪裡吃午餐，忽然看到早前在尼泊爾旅行時寄給自己的明信片，於是便就決定了去吃尼泊爾菜。香港有不少僑居的尼泊爾人，但正宗的尼泊爾餐廳卻不多，不少更是兼做印度菜。早年聽朋友介紹過，九龍區有幾家價錢實惠的尼泊爾餐廳，不過早前已經結業，可能欣賞正宗尼泊爾菜的香港人真的不多，單靠同胞光顧，始終難以維持。在選擇不多的情況下，結果選了荷南區的「尼泊爾尼泊爾餐廳」。

看到這裡，相信大家會有兩個問題：荷南區在哪裡？餐廳的名字，是否在打字時錯手而重覆了？荷南區，其實就是港島中區的些利街、伊利近街、卑利街、奧卑利街和士丹頓街一帶，亦即是大家熟悉的「蘇豪區」。荷南，其實是「荷李活道以南」的縮寫，英文是South of Hollywood Road，縮寫便成SOHO，音譯成「蘇豪」。故意把名字向紐約、倫敦的蘇豪區(1)靠攏，巧用人們的既成印象，是香港人改地名的特色。這一區聚集了不少具異國風情的餐廳，近百間各國菜色的大小食肆，是香港最大、最多元化、華洋雜處的中產飲食區。政府近年有不少舊區重建計劃，又或者刻意對大型地產項目開綠燈，希望搞活這些老區，但這一區的興旺，並非衍生於任何重建項目，而是在橫街舊樓群中滋長的生機。鄰近的蘭桂坊，加上荷南的美食區，近年已經成為香港自己獨有的地方特色，也不再需要沾別人名氣的光。可能是為了撥亂反正，近期見到區內一些指示牌，中文名字都正統地寫上「荷南」。

「尼泊爾尼泊爾餐廳」，座落於士丹頓街，英文名字是Nepal Nepalese Restaurant，中文譯名有點別扭，英文名則簡單直接。因為在尼泊爾旅行時，吃過當地的地道尼泊爾餐，難免會把這裡的菜式作比較，看看是否正宗。尼泊爾是個多民族的國家，不少源於印度、雪巴和西藏的食物，早已成為尼泊爾人日常的菜式，所以很難劃出哪一些才是正宗的尼泊爾菜，不過尼泊爾香料的獨特味道，卻幾乎是一嗅便分得出來。最正宗的傳統尼泊爾菜，肯定是Daal Bhaat，是平民百姓每天都吃的菜式，一大盤的，有湯、馬鈴薯菜蔬、白米飯、泡菜和玉米薄餅，最大特色當然是要用手攪拌後然後抓來吃，吃完了還可以免費再添。在加德滿都時，尼泊爾朋友曾請我上過高級的尼泊爾館子，點的食物，也是Daal Bhaat，不過當然不是一般的Daal Bhaat，盤子是經過加熱、刻有精美雕飾的銅器，刀叉代替了手抓，食物材料、烹調功夫方面，固然更加高檔和精緻，配菜更有八九種之多，不同種類的肉食，代替了簡單的蔬菜。不過不變的是，配菜和米飯，可以添完再添。

士丹頓街的尼泊爾餐廳，除了牆上大量的尼泊爾木雕和燈飾外，佈置風格基本上是一間西式餐廳，食物方面，也經過改良，比較適合西方人的飲食習慣，餐牌上也找不到Daal Bhaat，不過那獨特的尼泊爾味道，依然濃郁，仍算是比較正宗的傳統尼泊爾菜。可能是假日，在荷南區午餐的人不多，我是餐廳唯一的顧客。一個人吃不了太多，所以只點了尼泊爾香草炸茄子(Bhenta tareko)、烤鴨胸(Haas-ko sekuwa)和黃飯。茄子炸得甘香鬆脆，配以兩種不同風味的醬汁，綠色的是薄荷味，紅色的是辣味，當然還混合了其他的尼泊爾香料。烤鴨胸是用鐵板上桌，剛到時還香氣四溢，不過涼了之後，味道和質感就跟一般的西式鴨胸菜式沒有大分別。最具傳統味道的，是金黃色的飯，用黃銅罐子盛載著，別有風味。用番紅花煮飯，並非尼泊爾獨有，因為印度和伊朗人，也很喜歡以番紅花作食用香料，但番紅花混和著玉桂的香味，讓我即時想起那種尼泊爾味道的感覺。

簡單的食物，價錢並不便宜，如果再來，還是一班人一起來比較化算，起碼可以多試一點不同的菜式。經自動行人電梯回中環，途經中央市場，這座屬於歷史建築的市場，上層部份在年前被改造成為購物走廊，可能是生意不如想像中般理想，大部份的商店已經結業。走過其中一間仍在營業的飾物店，被櫥窗中的陳列品吸引住了，那是琳瑯滿目的精緻雕刻品，大部份都是小件的動物木刻，十分生動和趣緻，其中吸引我的，當然是貓頭鷹的雕刻。跟老闆娘議價一輪之後，便帶著三件貨品出門了：兩隻鐵木刻，一件象牙果刻，盛惠五百大元。

這個農曆新年假期，還未收到紅封包，就先不見了七百多元，不知應該開心還是不開心。接著的行程，是乘渡輪往尖沙咀的香港藝術館，參觀近代國畫大師丁衍庸(2)的作品展，以及向香港當代雕塑家麥顯揚(3)致敬的展覽「尋找麥顯揚」。兩個絕對精彩的展覽，只是十元的入場門票，總算是賺了，而且是大賺。

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(1) 倫敦的蘇豪(Soho)區，位於城西的西敏寺市 (City of Westminster) 內，曾是娛樂場所的集中地，二十世紀後期以性商店、色情電影和夜生活馳名，不過色情事業在八十年代開始式微，取而代之的，是高級餐廳和傳媒辦事處。在紐約，蘇豪區(SOHO)指的是South of Houston Street(侯斯頓街之南)，是鄰近邁克頓區的藝術文化和購物中心，也是大都會舊城區活化重生的經典例子。

(2) 丁衍庸（1902-1978），廣東省茂名縣人，被譽為「東方馬諦斯」及「現代八大」的香港畫家和美術教育家。18歲留學日本，畢業於東京美術學校，深受法國巨匠馬諦斯及「野獸派」畫風影響，致力追求原始藝術的單純和稚拙。1930年代開始醉心研究中國書畫和篆刻，展開融合中西藝術的漫長征途，並進一步發展其稚拙天真、充滿幽默趣味、以動物和戲曲人物為主題的水墨畫風。1949年隻身來港，在貧困中堅持創作和教學，1957年受錢穆之聘加入新亞書院，創辦藝術專修科(香港中文大學藝術系的前身)，並任教至辭世。

(3) 麥顯揚(1951-1994)，英年早逝的香港雕塑家，作品主要為銅鑄雕塑，特點為造形優雅、富超現實色彩，以堅硬的銅卻塑出視覺上很柔軟的質感，風格西化卻又蘊涵中國文化的神髓，善於表達出香港人因處於兩種不同的文化而左右為難的窘境。他的作品並不太為大眾熟悉，最廣為人知的作品，是他為早期「香港金像獎」設計的獎座上的銅塑。