花山藏萬柱

記得第一次到訪愛爾蘭北部海岸線上的「巨人堤道」六角玄武岩柱群，便被這世界遺產級的自然奇觀所震撼。愛上遠足後，在香港走的地方多了，才驚覺咫尺之內，原來也有同樣令人讚嘆的風景。北愛爾蘭的岩柱群是六千萬年前白堊紀末火山活動的產物，香港境內的岩柱群，卻來自下白堊紀(1)岩層，比「巨人堤道」更為古老，而且有別於世界上多為基性玄武岩的六角岩柱，是屬於酸性的細火山灰凝灰岩，其實更為罕有。
　

世界上很多的自然奇觀，往往先要長途跋涉才能探訪；氣勢磅礡，卻總有點拒人於千里，只可以遠觀而不可親近。遊覽「巨人堤道」當天，天朗氣清，對開的北海卻波濤洶湧；遊客都小心地跟海邊保持距離，不會為了親近壯觀的臨海岩柱而去冒犯冰冷刺骨的海水。香港的地質奇觀，就和藹可親得多，曾不止一次趁著夏季那些風平浪靜的日子，在西貢東郊野公園的糧船灣洲沿岸探索，近距離欣賞這一帶的六角岩柱群。
　

位於萬宜水庫東壩的地質公園設施(2)與「萬宜地質步道」，是熱門的岩柱景觀賞遊地點。早年建造萬宜水庫之時，在這一帶開鑿了多處岩石剖面，遊人可以方便地從多角度觀察最典型的六角柱狀節理。但如果你是有經驗的遠足者，覺得這始終有點人工斧鑿痕跡，不是純粹的天然；又或者地質步道太過輕鬆，且遊客太多，不是你那杯茶，也可以登上東壩以南的花山，一直走到白臘(3)，沿途不單可以飽覽海岸岩柱奇觀，也可以看到不少其他有趣的自然風物。
　
東壩錨形石紀念碑旁邊，有石級登上護土牆頂，接上登花山之崎嶇山路。海拔只有212米的花山，是糧船灣洲東部的最高點，也是一座滿佈六角岩柱節理的山體。東麓臨海部份，長期受風化侵蝕，岩屑崩瀉、六角岩柱群外露的範圍面積龐大，很多時從百米坡頂直下海邊，一片斑駁，故有「花(斑斑的)山」之名。遠足人仕一般不會登頂，而在山坳處往「花山咀」岬角方向下切，因為要走近岸邊，才會見到更迷人的風景。
　

往花山咀盡頭的山路上，美景夾道：左邊是高聳的萬宜東壩及海蝕奇觀「破邊洲」，右邊是「滾石灘」與壯觀的「花山海岸」。破邊洲是岬角被海浪侵蝕貫通成拱門後、終至洞頂崩塌的遺跡，垂直的岩柱節理，形成如管風琴般的景觀。花山咀右邊的內灣名「撿豬灣」，有小路下走灣畔石灘，這個被遠足者稱為「滾石灘」的地方，卵石比拳頭大，堆積如山，在海浪衝擊下，不斷翻滾碰撞，啪有聲。下走石灘，當然不只是為了聽那滾石碰擊之聲，更吸引的戲碼，是仰觀灘邊那城牆般矗立的岩柱群，還有花山崖壁上如萬尊巨炮的壯觀場面。石灘盡頭，再無去路，這是「花山海岸(4)」穿越路線的起點，沿岸有更壯麗的柱岩景觀，不過只適合有豐富攀岩及海岸探索經驗的朋友，也只能在風平浪靜的日子，方可穿越。
　

回走花山咀路口，山路繼續向南，沿山坡攀上花山斷崖頂上，在適合的季節，會遇上小花鳶尾和崗棯花開滿山的情景。方才從石灘仰望，巨崖壓頂，觀感震撼；現在從崖頂俯瞰海岸，居高臨下，雙腿發軟。斷崖頂上，是大片風化嚴重的荒涼劣地，跟身後的蒼翠山坡，成強烈對比。劣地之上，偶爾會遇上矮樹數株，強烈海風吹壓下，長成扭橫折曲的蒼勁美態，猶如天然的盆景藝術。這是野生的羅漢松，年前內地人越境登岸非法盜掘的情況嚴重，花山是其中一個重災區。
　
若隱若現的路跡，沿崖邊游走，身旁腳下，「花山海岸」萬柱插天的壯麗景色，盡收眼底。不過因風化嚴重，岩石容易鬆脫崩裂，務必小心行進，不可太靠近崖邊。小路轉入山谷位置，越過一道清溪後，轉入白臘仔灣東面的叢林。叢林中支路紛陳，有上登回走花山，也有經白臘仔山谷上走萬宜路，部份已幾乎湮沒，一般人會覓路向下，往白臘仔「七重石灘」。
　
「七重石灘」形如其名，灘上卵石堆疊成多層台階，或無七層之多，能清楚分辯的，起碼有五層。雖知卵石都有一定重量，能被一一分段沉積，可以想像得到，這裡的海浪衝擊，力量有多大。從「七重石灘」往白臘村，還得翻過石灘盡頭的岬角，農曆新年前後，是吊鐘花開之時，這裡會是一片粉紅花海。
　

翻過岬角後，路分左右：往左可通水清沙幼的白臘海灘，灘後是士多和泳棚，夏天時擠滿遊艇與泳客；右邊的小路穿過樹林與廢田，直達白臘村，一座已有三百年歷史的客家村莊。村旁的草地，原為一片淡水濕地和樹林，天然溪流繞村流過，是蜻蜓和鷺鳥的家。2009年，世界自然基金會發現有人在郊野公園內非法開闢車路，讓挖土機入村進行工程。樹林被砍伐，河道被淤塞，大片土地被挖起，淡水沼澤也遭填平。今年九月，城市規劃委員會更批准在白臘村劃出更多可作｢鄉村式發展｣的土地，可興建一百五十多間村屋而不需再經政府批准，無異於容許在郊野公園內不受環評監管地發展地產(5)。
　
白臘村前，被填平的濕地早已長出翠綠。偶有白鷺低飛，散落的牛群，寫意地吃草，一片寧靜和諧的田園風光。只是平靜的風景背後，一直潛藏著暗湧。
　

(文章另見於2013-10-26 <主場新聞 - 保衛郊野公園系列>)
--------------------------------------------------------
(1) 白堊紀：地質時代，於侏羅紀和古近紀之間。科學文獻中一般以一億萬(100,000,000)年前為分界，把白堊紀分為下上兩層。按時間順序，一億四千五百五十萬至一億萬年前，是下白堊紀，隨後的三千四百萬年，是上白堊紀。
(2) 萬宜東壩交通：一般只能乘的士前往。西貢市有兩個新界(綠色)的士站，一個在碼頭巴士站旁，一個在親民街麥當奴對開。北潭涌巴士站旁邊，也有的士站。從北潭涌沿萬宜路步行至東壩，屬麥理浩徑第一段，長約10公里。白臘有村徑連接萬宜路，可電召的士回北潭涌，但須留意電話網絡訊號接收不佳。
(3) 從萬宜東壩到白臘之遠足路線，並非漁護署官方指定遠足徑。路線多為崎嶇山路，且部份路跡不明顯，步程約4小時，只適合有經驗的遠足人士，或由有經驗領隊帶領，方可前往。
(4) 花山海岸：也有稱「萬柱海岸」，沿岸六角岩柱群滿佈，屬須具豐富攀岩及岩岸穿越經驗的路線。一般遊人可乘遊船從海上觀賞。
(5) 根據現行法例，｢鄉村式發展｣並不需要先進行環境評估，嚴格的排污監管亦不適用，亦有權要求政府開闢道路。白臘村毗連郊野公園，卻不屬郊野公園範圍，稱為「不包括土地」，但任何發展，均直接威脅郊野公園。

獨放扁舟西海去 – 懷念李君毅前輩

「我記得你，你不就是某某某嗎？」眼前這位神采奕奕、聲音宏亮的長者，邊說邊揮動科學毛筆，以秀麗的書法，寫出我的名字。年近八旬的老人家，不單止健步如飛，而且記憶力特強。他是旅行遠足界德高望重的名宿，而我只是個剛開始參與郊野活動、初出茅廬的無名小輩，幾個月前交談過幾句，再次見面時，竟然一字不差地記得我的名字，我頓時感到受寵若驚。當然，他也記得在場每一個曾經見過面的人的名字。那是十多年前的一幕，在香港文化中心舉行的一個香港郊野風光攝影展中，我有幸認識了這位本地遠足界無人不知的前輩、「山海之友」總領隊李君毅先生。

第一次知道前輩的大名，是因為祁麟峰先生所著的本地郊野探奇書冊「縱橫香港奇山異水」，封面內頁上秀麗卻蘊含勁力的書法，我一下子就被吸引住了，題字的正是李君毅前輩。後來參加了「友峰旅行隊」的活動，因為領隊梁榮亨先生的關係，才有機會真正認識這位前輩。十年前梁榮亨先生為了專注於山水風光叢書的寫作和出版，把旅行隊的運作交託給一班年輕的隊員，催生了「友峰會」，前輩亦很提攜我們這一班後進，十年來一直出任這個業餘遠足會的名譽顧問，提供了很多寶貴的意見，亦成為了大家的活字典。近年雖然行動不便，前輩仍一直堅持親身出席每個會慶的周年聚會。

隨身帶備紙和筆，一直是前輩的習慣，皆因他早年積勞，以致在五十五歲當年，雙耳完全失聰，但這個挫折，對他積極的生活態度和各種活動的參與，似乎沒有很大影響，也許文字一向是前輩的專長，紙和筆成為了日常的溝通工具，亦只不過一種伸延。前輩15歲時從中山移居香港，回廣州完成高中教育後，再重回香港定居，從此便與香港的青山綠水結下不解之緣，早年參與香港歷史最悠久的遠足團體「庸社」，其後又創立了「山海之友」旅行隊，以創新多變的形式，積極引導和帶領公眾參與郊野活動，在多份雜誌和報刊上發表的旅行文章和照片，推介香港境內的優美山水，更是不計其數。前輩在本地遠足界貢獻良多，大家可能都知道，香港著名的「四大野外奇觀(1)」，正是他所提出和倡議賞遊的，但就未必知道，前輩也是本地溯溪活動的先行者，位列「香港九大石澗」的大城、屏南和雙鹿石澗，都是由他命名的。

前輩早年畢業於金陵大學新聞系，最初也是從事新聞編採的專業，他女兒亦曾在香港電台工作多年，也許就是家學的淵源。前輩後來改投教育事業，專注於英語的教育和翻譯工程，同時亦以他對香港山水的深入認識，在珠海書院出任助教及講師。因為從事教育工作，也因為他根本就是愛書之人，家中藏書過萬冊，對於本地風光旅遊刊物的出版，亦一直大力支持。

幾年前一次社團聚會之後，在送前輩回家的途中，我提及自己也算是一個書癡，前輩便立即邀請我上樓去參觀他的藏書，還說如果有用得著的，就盡管借去。自認是個愛書之人，但卻無法如前輩般慷慨，輕易就把自己珍愛之物借出。前輩的見解是，書的價值在於傳播訊息，讀過了，就藏於腦內心中，既然愛書，便不要讓它被埋沒於書櫃之中，自當與更多愛書之人分享，讓它繼續發揮它的價值。藏書，就是為了日後分享。聽了前輩的一席話，佩服他的胸襟，也讓自已感到羞愧。因為已經夜深，不欲妨礙前輩休息，所以決定改日再訪，但之後一直俗務纏身，終未有機會一覽書山，是為一大憾事。後來得悉在有心人的協助下，前輩已逐批地把藏書悉數捐出，由國學大書饒宗頤教授親題牌匾，設立了「茂芳冊府」，實現了與愛書之人分享的意願。

因為行動不便，前輩近月減少了公開活動。農曆新年之前，忽然收到旅行遠足聯會梁文偉會長傳來的電郵，得悉前輩已於一月九日與世長辭，享年92歲。昨天是他出殯的日子，到來道別的，除了學術界中的朋友，不少是旅行遠足界的好友和後輩。靈堂上看不到悲傷，只有懷念，更多的是笑容和讚譽。中國人的傳統，以九十有二的高齡辭世，應該是笑喪，更大的原因，也許就是前輩生前爽朗樂觀的性格、那永遠的笑容滿面，繼續感染著每一位親友，我想這也是前輩樂於見到的。靈堂上帶笑的遺照，逝者安詳的遺容，讓人感到，這彷彿只一個榮休前的歡送會。

前輩在去年為「友峰會」十周年特刊撰寫的紀念文章中，有這樣的一段：「《惟岷山之導江，初發源乎濫觴。》 岷江之源，剛開始時，其水量僅僅滿溢一個酒杯而已。」1938年冬，前輩隨「庸社」首次遨遊香港山水後，從此便成為一位香港山水的熱愛者，七十年後離開之時，因為他的鼓勵、感染、提攜、引導和推介，而愛上這片美麗山水的後來者，已經不計其數。《濫觴》固然重要，更重要的，是前輩一生的堅持和努力、誨人不倦的精神，以及那樂於分享的廣闊胸襟。

------------------------------------------------
「獨放扁舟西海去，未名灘畔沐秋涼。」這是李君毅前輩一首題為《名牌旅行》的七言絕詩的下半。前輩年輕時喜歡在山水之間尋幽探秘，原詩表達的，正這種情懷。古人以「駕鶴西去」比喻一個人的逝世，前輩生前熱愛遨遊山海，駕舟西去，更合他的風格。

(1) 香港四大野外奇觀：「平洲奇石」、「大浪群灘」、「東海岩洞」以及「帽山飛流」。

久別重逢

記得當初愛上遠足時，因為經驗不足，自己也不敢到太偏遠和難度太高的地方遠足，於是與這繁華都市近在咫尺的「港島徑」，便成為不二之選。作為香港四大遠足徑之一的港島徑，全長50公里，在人煙稠密的香港島穿梭，卻又充滿郊野氣息。走在林蔭道上，流水潺潺，鳥語花香，一般人大概不能想像，櫛比鱗次的摩天大樓，就在轉彎不遠處。當然，那現身於濃密枝葉之間的高樓大廈，不斷地在提醒著，你仍然身處大都會的心臟地帶，真的有點掃興，但如果走得累了，又幾乎可以即時地找到一條捷徑，直奔最近的公共交通接駁點。不能真正的脫離繁囂，是有點美中不足，但能換取如此的方便和安全感，也不能抱怨了吧。

那時候，自己愛隨興之所至，一有空閒時間，便往高樓大廈背後的山上走，沿著港島徑蹓躂，尤其是在周未半天工作的日子，與港島徑的「約會」，頻密得彷如熱戀中的情人。 後來遠足經驗多了，膽子也大了，加上認識了一班志同道合的山友，開始沉醉於攀難越險的探索旅程，簡單易走的港島徑，已經感到乏味， 偶爾因為參加越野比賽，才會踏足。除了靠近蝸居的一小段，因為練跑的關係仍會經常到訪外，幾乎絕跡於港島徑，屈指一算，已近四年。

參加了今年五月舉行的「日本樂施會毅行者」，為了為這個慈善籌款越野馬拉松作好準備，一班隊友近月來都加緊操練，剛過去的星期六，自己卻因為身體不適，缺席了操練。休息了一天後，恢復了不少，便趁星期天，補回錯過了的練習。獨自一個操山，不想到太偏遠的地方，於是便想起了港島徑。身體剛復原，也不想太勞累，不打算全走50公里，從鰂魚涌出發，登大風坳切入港島徑，逆走回起點太平山頂，大概有34公里。港島徑雖然也有上高落低，但仍算是比較平緩，如果覺得不想繼續，也大可隨時「逃脫」，遁回市區。

已有一段時間沒有踏足這一段山徑了，以前十分熟悉的每一個高低起伏、每一個轉折位置，竟然已有點矇矓，不過每當走近時，記憶馬上又回來了。路程前段走在高處，山下廣廈如林的維港景色，盡收眼底，轉入大潭公園範圍，翠綠山巒間，豪宅與別墅星羅棋佈，不過人工建築物滿佈的風景，始終不是我那杯茶，於是腳下加速，直奔布力徑未段的林蔭小徑。

在進入了香港仔水塘集水區後，山徑盡在密林中迂迴。春末夏初的山林，就像是戴上了花冠、身披翠綠袍子的少女，清麗脫俗。早前的一場春雨，讓乾涸了的山澗，開始顯現出流水淙淙的景況。沙沙作響地踏在去年落下的枯葉上，看著林中翻飛的蝴蝶，聽著千迴百轉的鳥聲，還有那似是喋喋不休的蟬鳴，那種超然世外的感覺，何等熟悉。

就像一個見異思遷的浪子，與當初的戀人久別重逢，不禁回想起當年的甜蜜時光。多年之後，眼前的初戀情人，嫵媚仍然，而自己身上，卻已增添了多少歲月滄桑的留痕。

秋登九龍峰

九龍半島為何有「九龍」之名？其中一個說法，是因為有九座山峰，連成一氣，橫亙於海邊。

從港島東區隔海北望，由東至西，可以看以壯觀的九座山峰，依次序為飛鵝山、象山、東山、大老山、慈雲山、雞胸山、獅子山、畢架山及尖山(鷹巢山)。九龍連峰，一脈相連，像一幅屏障，把九龍市區與沙田、西貢等新界地區隔開。九龍連峰中的成員，坊間也有著有不同的講法，旅行遠足前輩朱維德先生，就認為九龍諸峰應為飛鵝山、東山、大老山、慈雲山、雞胸山、獅子山、煙墩山(即畢架山)、尖山及琵琶山(Piper's Hill)。但飛鵝山是群龍之首，似乎沒有爭議。
挺拔嵯峨的飛鵝山，高603米，是九龍市區中最高的山，英文名字為 Kowloon Peak，意即「九龍峰」，似乎為九龍連峰之說法提供了一些證據。從港島隔海望飛鵝山，已感到它的圓錐形如金鐘的山勢秀麗挺拔；到了九龍，在鑽石山到順利邨一帶仰望，屹立的飛鵝山壁立插天，更顯出它的崢嶸嵯峨。

地下鐵路將軍澳線未通車之前，到西貢地區郊遊，多取道彩虹站和清水灣道。每次巴士或小巴駛上清水灣道之時，都不禁抬頭仰望飛鵝山西南坡矗立的崖壁。春夏之際，山上迷霧捲舒、時聚時散；冬日太陽偏南，日落時份，壁映金光，幻變多采。高樓大廈之間展現美麗的自然山景，蔚為壯觀，是一般大都會中難得的景象。香港與巴西的里約熱內盧，依山傍水，並稱世界上最兼有山海之美的城市，共同之美，在其山，渾然天成，兩者都是奇峰突兀、群山環抱的大都會，有著形態多變、渾然天成的山脊線(Ridge-line)。只可惜，如此美麗的山脊線，已逐漸被維港兩岸如雨後春筍的「屏風高樓」所蠶食。

飛鵝山西南，懸壁矗立，正是絕佳的天然攀石訓練場地。西南坡上最壯觀、面積最大的，是接近山頂、名為「自殺崖」的一幅直垂岩壁，是飛鵝山至險之地。自殺崖上有一條攀岩路線，稱為「日落隙」，而自殺崖右邊的山脊面向西南，是觀日落的絕佳地點，所以被冠以「日落脊」之美名。我等並非受過專業攀石訓練之輩，當然不敢貿然犯險，去攀險脊闖自殺崖，但其實飛鵝山西南，亦有一條崎嶇陡峭的山徑，在崖壁之間穿插，沿著日落陡脊右側，一直攀上飛鵝山頂。山徑雖然可以避開崖壁，但也十分陡峭，路跡時隱時現，登山者要有一定的經驗和體力。

多年前曾走此線，在獅子山腳出發，走過了獅子、慈雲、象山諸峰之後，在日落脊下山，因為行色怱怱，未有細賞絕壁風光。今年中秋翌日公眾假期，熱愛登山遠足的朋友Y君發起「九龍追月」活動，在追月之日踏遍九龍諸峰，上午剛巧有空，便匯合這一班山友，重臨日落脊。

由順利邨出發，走上清水灣道，面前就是挺拔的日落脊。山徑入口在茶寮坳、飛鵝山道一號豪宅大門口外，起步不久便開始急斜向上。一班朋友都不是新手，所以很輕鬆便到了山徑分叉處。在此處的岩石面上，近年有人用白油寫上了「指示」：左面為「高危」，右面為「崎嶇」，這個提示其實有點誤導成份。左面的是傳統的登山路徑，即山友們戲稱的「日落大道」，雖然貼近崖壁，但只要不離開山徑去冒險攀爬崖壁，其實算不上「高危」。右邊「崎嶇」一途，會引領至一巨石壘疊的岩壁之下，不熟悉路線的人，會以為前無去路，冒險沿岩隙攀登翻上岩頂，反而更「高危」。

我們今次沿右邊的所謂「崎嶇」之路登山，因為我們知道岩壁右邊的草坡，雖然陡斜，其實有路跡可依，可繞上岩壁頂。岩壁頂上也是草坡，坡頂上向左走，很快便接回左邊引來的「日落大道」，而面前就是聞名的「自殺崖」崖底的「鸚鵡喙石」。這塊勾型的奇石，是自殺崖的地標之一，不少人喜歡走近拍照，不過奇石矗立在崖邊，下臨百丈陡坡，應小心為妙。

山徑在「自殺崖」右側草坡上繼續攀升，轉眼便到了「觀景台」。「觀景台」是懸崖中層一個凸出的巨大岩台，可容幾十人同時坐立。正當大家在拍大合照時，霧氣從西面湧來，還灑了一陣大雨，幸好雨很快便停了。我們繼續向「自殺崖」頂進發，雲霧不斷在身邊飄過，很有騰雲駕霧的感覺。「自殺崖」頂也是一個大石平台，從這裡可俯瞰九龍市區以至香港島的景色，雲霧漸散，藍天重現，腳底下的美景，也逐漸顯露了。「自殺崖」的命名，是指崖高壁陡，失足墮崖必然粉身碎骨，但真正在這裡跳崖自殺的，記載中好像沒有。其實在崖頂看到如斯美景，大概也捨不得輕生了。

「自殺崖」頂上，山徑變得平緩，不遠處已是飛鵝山頂上的電視發射站。站在603米高的山頂向北望，九龍連峰的其餘八峰一脈相連，旋繞逶迤，如走龍蛇；一邊是高樓大廈櫛次鱗比的繁華都市，一邊是風光秀美的西貢鄉郊和內海，形成強烈的對比。同行的朋友繼續「九龍追月」的行程，向大老山方向進發，因為下午有事要辦，只好跟他們道別，沿西面的山徑下山往西貢百花林，再接飛鵝山道回市區。